Anthropologie de la mode

Beaucoup de concepts, aucune couture

2011-10-25T12:27:00.004+02:00

Réalisé par Yitzhak Abecassis, cette série de vêtement pour feignants impudiques est conçue à partir de découpes dans le tissus dans aucune couture. Démonstration dans la vidéo.

Dancing Albert

2011-08-29T20:41:00.003+02:00

Le monde raffiné du luxe, de l'élégance à la française, combiné à de la dance musique triviale résonnant dans les boites à frissons provinciales ? Albert Elbaz l'a fait. C'est qu'on doit le suivre. Le monde de la mode bouge au rythme de la crise. La bourgeoisie enfile sa plus belle robe cocktail jaune canaris et part s'encanailler. La jeunesse dorée devient décomplexée, et celle désargentée rêve de suivre un modèle de cool inaccessible. La prochaine fois, on portera du com8 sur du Vivaldi. Allez, un, dos tres, quatro...

Par Fériel Karoui, trendsetter

Coquinette de jour !

2011-08-26T14:10:00.001+02:00

Catherine Deneuve dans Belle de jour

Les valeurs esthétiques de la mode sont parfois en antagonisme avec ses valeurs économiques. Alors que les valeurs boursières européennes peinent, les créateurs puisent leurs inspirations dans l'ISF bourgeois cossu des années 70. Auteuil Neuilly Passy nous dopent aux camels, aux cols claudine et draps de laine. Les valeurs refuges se trouvent dans les looks à la Céline, Chloé ou Chanel. Mais la bourgeoisie, ça s'ennuie. Et derrière les enfances sages à la Frédéric Beigbeder contées dans "Un Roman Français" se logent des fantasmes de soumission/domination exogènent au CAC 40. Passage backstage :

La broderie, mon deuxième passe temps favori après les coups de fouets.

Se faire violer dans la forêt ? Oui, mais qu'en YSL !

L'ex patron du FMI ne fait pas de broderie, mais ne fait pas dans la dentelle non plus...

Pour cette hiver, on fait sa coquinette en manches longues, écharpe et col roulé. La soubrette, ça a déjà été fait cet été.

Défilé Hiver 11 Céline

Défilé Hiver 11 Chloé

Par Fériel, journaliste mode, tendance, culture et design

Et l'année prochaine, on se déguise en quoi ?

2011-07-15T12:16:00.001+02:00

Chaque saison nous amène un nouveau costume de mode et c'est tant mieux. Pourquoi le carnaval ne devrait pas s'étaler toute l'année ?
En 2009, tu avais ta veste officier. En 2010, pour faire plaisir à Sonia ou à Jean-Paul, on allait tous acheter sa marinière auprès de marques milieu de marché, et cet hiver, c'est la tenue d'aviateur qui nous fera rêver, avec son casque et son bombers en peau de mouton retournée.

Et pour 2012 ?
Prévisions astrologiques tendances implacables :
2009 : l'officier, costume de terre
2010 : le marin, costume de mer
2011 : l'aviateur, costume d'air

En 2012, vous l'aurez deviné, c'est vers le pompier, costume de feu, qu'il faudra se tourner.

Balmain, 2009

La Redoute, 2010

Hermes, FW 2011

2012 : Maison Martin Margiela nous prépare à l'épreuve du feu, option apocalypse.

Par Fériel Karoui, journaliste tendances et design

Martinez Lierah

2011-06-15T13:19:00.001+02:00

Pour l'hiver 2011-2012, Martinez Lierah a étudié la contradiction d'une absence qui grandirait et qui serait influencée par l'artiste Anish Kapoor ainsi que part les rites et croyances des tribus méso-américaines.

Derrière Martinez Lierah se cachent Daniel Lierah et Arthuro Martinez, tous deux anciens étudiants de l'IFM, qui ont mis leurs compétences en commun pour explorer l'idée de l'absence, qui peut exprimer un vide mais qui peut aussi être un espace de sensations et d'émotions.

A travers des méthodes expérimentales autour du design 3D et des matières qui étaient couramment utilisées par les Indiens Meso-americains, la collection recrée une silhouette aspirée, à la fois fluide et architecturée.

Par Fériel Karoui

Double chapeau chez Coppens

2011-05-14T12:28:00.000+02:00

La dualité continue de s'exposer dans les séries de mode, comme le prouve ici le look book du chapelier Belge Christophe Coppens. Quelques autres exemples de symétries glanées les saisons précédentes ici.

Par Fériel Karoui, Journaliste et consultante tendance, mode et design

Pierre Bergé dans l'Abécédaire Yves Saint Laurent

2011-05-14T12:02:00.001+02:00

Pierre Bergé dans l'Abécédaire Yves Saint Laurent

Citation 1 de Pierre Bergé : "la mode n'est pas un art mais il faut un artiste pour la créer"

Citation 2 de Pierre Bergé : "un couple c'est affronter les difficultes qu'on n'aurait pas rencontrees si on etait seul"

Citation 3 de Pierre Bergé : "quand on n'est pas dependant d'un autre on est dependant de soi-meme"

Citation 4 de Pierre Bergé : "on a jamais besoin d'avoir quelqu'un qui a une mauvaise influence si on a decide soi-meme de se detruire"

Citation 5 de Pierre Bergé : "la sexualite existe chez tout le monde meme quand elle n'existe pas(...)Il n'y a pas de grande creation sans sexualite"

Citation 6 de Pierre Bergé : "Saint- Laurent a rencontre le meme jour la gloire et Berge. Je crois que ce n'est facile de rencontrer les deux en meme temps"

Via Darkplanneur

Fashion in motion

2011-05-14T11:32:00.001+02:00

Comme le dit Stromae :

"Qui dit proches te dit deuils

Car les problèmes ne viennent pas seuls

Qui dit crise te dit monde

Dit famine et dit tiers-monde

Qui dit fatigue dit réveille

Encore sourd de la veille

Alors on sort pour oublier tous les problèmes

Alors on danse…"

Société bloquée et sclérosées, menaces écologiques, sanitaires, sociales et économiques ?

Dansons intelligent et esthétique, exemples avec Peter Jansen et Jan Masny

Chardon Savard sonne l'heure de la ré(création)

2011-05-14T10:13:00.002+02:00

(réalisations des années précédentes)

Le 18 et 19 mai, l'atelier Chardon Savard organise à la cité des Industrie, une rétrospective des travaux des étudiants de l'année. La manifestation se composera d'expositions, de pièces uniques, d'accessoires, de shootings photos et autres performances. L'évènement se soldera pas un défilé sous la Présidence de Manish Arora. L'occasion de révéler l'impulsion et le dynamisme d'une jeune génération qui peut encore avoir le luxe de créer sans véritable contraintes commerciales, le temps d'une dernière saison...

Par Fériel Karoui, consultante mode

Neo antiques

2011-03-14T09:24:00.000+01:00

Sergio Rossi

Romain Kremer pour Mykita

Collier, Heaven

Silhouette A.F Vandevorst

Escarpin François Najar

Sandale Gianfranco Ferre

Par Fériel Karoui

Asher Levine, le printemps été en puissance...

2011-03-03T11:00:00.000+01:00

Le printemps approche à grand pas, mais pas question de se relâcher. Asher Levine, loin de l'eden bucolique promis chaque saison à l'arrivée des bourgeons, nous prépare des tenues masculines tout en force et puissance, idéales pour du tourisme militant.

Par Fériel Karoui

Sneakers de jardin

2011-02-23T16:07:00.000+01:00

La Fashion week d'Amsterdam a récompensé cette année la marque OAT Shoes pour ses baskets biodégradables, qui se décomposent littéralement quand elles sont plantées dans le sol une fois usagées.
Mieux : des semelles sortiront des fleurs ! La marque néerlandaise lancera sa "Virgin Collection" dans des boutiques Hollandaises et Belges, mais seront disponibles sur leur site de vente en ligne.

http://www.oatshoes.com/

Par Fériel Karoui, trendsetter

Uslu airlines et mykita : le kit pour perfectionistas

2011-02-19T13:18:00.000+01:00

La marque de cosmétique berlinoise au logo mystique s'est associée avec le lunetier Mykita pour proposer un kit composé d'un vernis à ongle assorti à la monture de ses lunettes de soleil. Un détail qui se verra que si on se prend beaucoup la tête...

News Merch : vitrine éphémère de Repetto pour la fashion week

2011-02-16T21:15:00.000+01:00

Repetto et l’agence Interactive Marcel vous invitent à découvrir, pendant la Fashion Week, la première vitrine interactive basée sur la technologie Kinect.

Pour la première fois au monde, ce dispositif innovant - utilisant la dernière technologie de reconnaissance de mouvement de Microsoft, permettra aux passants de faire défiler danseuses et décors d’un simple geste de la main.
Le spectateur devient le chef d’orchestre de cette “vitrine 2.0”* et découvre au grè de ses mouvements les plus grands ballets revisités par Repetto.

A travers cette expérience virtuelle exceptionnelle, Repetto est une fois de plus à la pointe de la technologie et de la danse.

Cette animation est à découvrir exclusivement à la boutique Repetto située 22 rue de la Paix- Paris 02, du lundi 28 février au mardi 8 mars 2011.

* Le dispositif est composé d’un écran holographique couvrant toute la surface de la vitrine, d’un vidéo projecteur et d’une caméra Kinect.
La caméra analysera les mouvements des passants sur le trottoir devant la boutique et leur permettra d'interagir directement avec le contenu vidéo projeté sur l’écran.
Les passants pourront alors à leur guise changer intégralement la vitrine du magasin.
L’écran translucide réfléchissant la lumière du projecteur sans que l’utilisateur le perçoive donne un étonnant réalisme à l’image.

Un peu de réclame : Les Jeunes Couturiers investissent la fashion week

2011-02-11T10:20:00.000+01:00

Vous êtes un jeune créateur et vous manquez d'argent (parce que vous êtes jeune) et de visibilité (parce que vous êtes un créateur).
Black Connection vous propose donc, moyennant une participation financière relativement modique, de participer à un concours pour vous projeter sous les feux de la rampe le 5 mars en parallèle de la Fashion Week à l'hôtel Crillon, auprès d'un public de journalistes et d'acheteurs.

Pour participer, rendez-vous sur facebook.com/blackconnexion, les votes auront lieu du 18 au 25 février.

Plus d'info : events@blackconnexion.fr

Walter Van Beirendonck et sa vision apocalyptique de 2012...

2011-02-06T12:29:00.000+01:00

“The collection was about this Maya prediction that something big is going to happen in 2012, the connectivity between people, and tribal Africa,” Walter Van Beirendonck told Hint after an erratic fall show starring an exclusively black cast.

Source : Hint

Summer feeling dans Trace Magazine

2011-02-05T10:07:00.002+01:00

T-shirt Pantone, Dave Rittinger

2011-02-02T14:49:00.000+01:00

http://www.daverittinger.com/

Iris Van Herpen Haute couture SS11

2011-02-01T09:55:00.000+01:00

Posh! The Prince

2011-01-31T20:35:00.000+01:00

Danseur de lady Gaga, Posh! The Prince, s'impose comme une nouvelle diva de mode, mélangeant les influences et télescopant les époques. Son ambition ? Imposer le hardsyfunk...

Johan Akesson et les plantes-à-porter

2011-01-23T14:20:00.000+01:00

Projet d'étude réalisé à l'école d'Anvers, "To Her", la collection de Johan Akesson, s'inspire des touaregs, qui vivent en nomade entre températures très froides et très chaudes. Même s'ils vivent dans le désert, Johan Akesson les a imaginé avec des plantes elles aussi mobiles.

Métissages textiles pour la créatrice Stina Randestad

2011-01-18T21:47:00.000+01:00

http://www.coroflot.com/stinarandestad

Bestiaire dans le vestiaire

2011-01-10T08:28:00.001+01:00

Les imprimés exotiques animaliers se renouvellent de façon plus figuratives et symboliques : les animaux s'affichent en grand format et en motifs placés pour les tenues d'hiver comme les tenues d'été. La faune fait l'objet d'inspirations graphiques et artistiques aux interpretations naïves comme réalistes. Chez certains créateurs, la bête se fait ergonomique pour mieux se fondre dans la silhouette, pour une impulsion "manimal" et instinctive...

Warmi

Helmut Köller

Bernard Willhelm

J.C de Castelbajac

Par Fériel Karoui

Tête de playmobile

2011-01-09T19:04:00.000+01:00

Retour sur le défilé de Jum Nakao lors de la Fashion week de Sao Paulo de 2004...

Interview de Martin Raymond sur les méthodologies des chasseurs de tendances dans Frame...

2011-01-02T19:40:00.003+01:00

Un hiver hypnotique chic

2010-12-20T14:36:00.000+01:00

Beta Tank

La génération Y, critiquée pour ses rêves de vie facile et d'embrasser la vie comme on embrasse la Star Académie, prouve qu'elle est plus savante qu'elle n'y paraît. Les mathématiques et les sciences reviennent au coeur de la création en influençant marques jeunes et moins jeunes. A maison et objet, en Janvier 2011, se prépare la scénographie de l'agence Nelly Rodi, autour des jeux d'optiques hypnotiques. Fractales et décimales deviennent des règles esthétiques même pour les jeunes suédois de "Noir&Blanc", qui déclinent leurs tables numériques et graphiques sur des robes cinétiques. Enfin, la scénographie de Beta Tank nous envoute dans tous les sens...

Nelly Rodi pour Maison et Objet janvier 2011

Par Fériel Karoui

C'est quoi un influenceur ?

2010-11-29T20:49:00.000+01:00

A new York, ce documentaire nous offre une réponse partielle... Affaire à suivre !

http://vimeo.com/16240554

Le retour du poil, c'est dans Geil !

2010-11-28T21:39:00.000+01:00

Entre deux éphèbes glabres et prépubères, le magazine allemand Geil place quelques poilus... à poils...

Summer time tonic

2010-11-15T23:47:00.000+01:00

Toujours pas de soleil et autant envie d'été. Dans un souci d'anticipation, voici une solution alternative pour conjurer la chaleur de revenir sur les terrasses désertées. Si le kaki prend des airs de désert pour le prochain printemps été (cf post précédent), le orange, quant à lui, était de tous les défilés, dans une version cocktail vitaminé fruité. On ose même la touche exotique en l'associant avec des accents fleuris, d'un rose bougainvillier, d'un lotus soutenu, d'un crocus violet, d'un eucalyptus ou d'un fuchsia.

Sans concession chez Ungaro

Avec des jeux d'imprimés fleuris chez Akris

En pop acidulé chez Cacharel

Version 70 chez Marc Jacobs

Color block saturés chez Jil Sander

Christopher Kane choisit l'option wallpaper

Version junior chez Philosophy

En city chemise et jupe crayon chez Diane Von Furstenberg

En influence asiatique chez Louis Vuitton

Feriel Karoui

On s'ensable pour l'été 2011

2010-11-13T19:33:00.002+01:00

La période d'hibernation n'est pas encore arrivée qu'il est temps de penser aux couleurs du prochain été. Les futurologues prévoient encore des périodes de rigueur, où la discrétion sera encore de mise. De quoi continuer la tendance Armée mais de l'actualiser vers des pays chauds.

On ne pense plus kaki mais sable, on arrête la guerre de tranchée et on profite du conflit irakien pour s'inspirer des tenues locales. Moins de vert, plus de désert. Le kaki s'éclaircit, se jaunit et prend des accents beiges. Un néo-camouflage pour éviter les conflits esthétiques en misant sur les coloris sobres et classiques.

La guerre en vert, c'est finit.

Le code couleur s'entiche des sables et gravat, en attendant la reconstruction et néo-civilisation pacifique.

Chez Burberry, on prend des couleurs de mortier.

Treillis modoré et chic chez Barbara Bui

On est déjà prêt chez Costume National avec sa combi-sable.

Chez Jean-Paul Gaultier, on se la joue premier degré, mais on essaie toutes les nuances naturelles pour mieux s'adapter en toute circonstance

Pour finir, Max Mara qui lâche le camel en plein revival pour un chic d'été militarisé.

Kostas Murkudis et Johnstons

2010-11-13T11:51:00.000+01:00

Une jolie gamme de couleur comme a l'habitude le couturier Kostas Murkudis, des matières de qualité et un faux air nouvelle vague 60's revisité. Pour cet automne-hiver, on met sa cagoule intégrée et son bonnet !

Le chic inconventionnel du crocodile

2010-11-10T14:50:00.003+01:00

Pour marquer le tournant du départ de son ancien Directeur de création Christophe Lemaire, et l'arrivée du nouveau, Felipe Oliveira Baptista, Lacoste se lance dans une nouvelle campagne de communication, beaucoup plus "unconventional chic" que l'esprit de l'ancienne, fraîche et aérienne.
Une façon pour le crocodile d'ancrer encore plus le sportswear dans le luxe tout en affirmant sa singularité? A croire que le luxe souhaite s'encanailler et sortir des codes du luxe traditionnel, comme l'a aussi montré la publicité du parfum bleu de Chanel, signée "Beyond Expected"... à moins qu'il ne s'agisse juste d'un manque d'inspiration.

Fred Perry et Amy Winehouse en rehab' mode

2010-10-29T12:14:00.002+02:00

La chanteuse à frasque et reine des tabloïd a signé une collection en collaboration avec le très sage et preppy Fred Perry. Jupes crayons, polos dans des gammes rose layette et gris, et esprit 50's marquent la féminisation de la ligne qui a été présentée cette semaine à Londres. Pas de date quant à la commercialisation de la collection...

Voyage au pays des chasseurs de tendances...

2010-10-29T11:20:00.000+02:00

Interview de Renée Duringer, auteur de l'étude "Voyage au Pays des chasseurs de tendances" sur le métier des futurologues en tout genre :

http://www.ujjef.com/index.php?idRubrique=9&Action=LireArticle&idArticle=27829

Pour quelques grammes de moins...

2010-10-23T23:54:00.000+02:00

Hors-série Courrier International n° 2010-6 du 19.10.2010

Vivre léger : 60 tendances pour demain

Vous vous demandez : Comment vivre léger ?
A cette question très actuelle, des architectes, des designers, des stylistes, des cuisiniers et d'autres créateurs apportent leur réponse.

Imaginez un monde où l'on a besoin de presque rien, juste d'un nécessaire qui se veut à la fois esthétique, durable et social... Embarquement immédiat pour un tour du monde en 60 tendances.

http://www.courrierinternational.com/magazine/2010/2010-6-vivre-leger-60-tendances-pour-demain

LVMH devient actionnaire d'Hermès

2010-10-23T15:59:00.001+02:00

October 23^rd, 2010
LVMH becomes a shareholder of HERMES INTERNATIONAL
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, the world’s leading luxury products group, announces that it holds 15 016 000 shares of Hermès International, representing 14.2% of the share capital of the company.
The objective of LVMH is to be a long-term shareholder of Hermès and to contribute to the preservation of the family and French attributes which are at the heart of the global success of this iconic brand.
LVMH fully supports the strategy implemented by the founding family and the management team, who have made the brand one of the jewels of the luxury industry.
LVMH has no intention of launching a tender offer, taking control of Hermès nor seeking Board representation.
LVMH holds derivative instruments over 3 001 246 Hermès International shares and intends to request their conversion.
LVMH would then hold a total of 18 017 246 Hermès International shares, or 17.1% of its capital. The total cost of this shareholding would, in this case, be €1.45 billion.

Sources :http://www.lvmh.com/comfi/pop_communique.asp?str_id_article=203

Stiletto... le parfum pas fait pour marcher !

2010-10-22T15:45:00.000+02:00

Le monde des spiritueux et des parfums ne partagent pas que le trouble des sens et de l'alcool. On leur connaît désormais leur passion pour les chaussures... La passion, la mode, la fête, la sensualité, la séduction... sont autant de dénominateurs communs des trois univers. Alors certains tentent des passerelles plus ou moins réussies...

On se souvient de l'association de Louboutin et des champagnes Pipier-Heidsieck dans le coffret "rituel", qui nous a mis la chaussure à la bouche...

Mais il faut croire que la coupe n'était pas assez pleine sur le sujet. Nicole Amy, au nom de it-girl outre atlantique, est une ex-étudiante de Monmouth qui a su faire passer de projet à réalité un devoir marketing grâce à son professeur d'entrepreneuriat. Le parfum Stiletto a donc vu le jour, avec son flacon à la forme éponyme. Comme un parfum de s(c)andale.

Par Fériel Karoui

Sinpatron signe Sinoux pour le printemps-été 2011

2010-10-16T12:26:00.002+02:00

D'origine Basque et autodidacte, Sinpatron invente des collections décalées, parfois antagonistes, et pleine d'humour, réinventant des architectures autour de la silhouette tout en ayant le souci du détail, jusque dans le nom de ses collections : sintesis, sinfolklore, sinattraction...

La saison SS11 est sous le signe du "Sinoux", une nouvelle tribu citadine mais pas forcément urbaine, dont l'arme de séduction massive n'est autre que la joie de s'habiller. Les revendications des Sinoux sont audacieuses : ce néo-militantisme tribal vote pour le retour de l'homme coyote, la femme faucon et le troupeau de bison.

Les silhouettes présentent des volumes exagérés sur la partie supérieure, pour un look plus proche de l'animal que de l'être humain : collants, shorts et jupes à conjuguer au masculin et à combiner avec des superpositions de soies transparentes, tandis que la femme arbore des robes longues extrêmes et fluides.

http://sinpatron.com/

Par Fériel Karoui

Tendance de l'espace

2010-10-13T12:14:00.000+02:00

Astropolis part à la conquête d'espaces virtuels, entre technologie informatique et sciences organiques pour inventer une nouvelle civiisation en réinitialisant la précédente. Les mythes et légendes sci-fi des années 80, comme TRON, Galactica, Doctor Who, réapparaissent sur nos écrans de façon modernisées en posant à nouveau les problématiques de la domination des robots, ordinateurs et réseaux électroniques face à l'être humain.
Les esthétiques cyborgs, mutantes, humanoïdes fantasmées dans la culture des comics books se rassemblent pour des looks et des designs faits pour résister à une paléontologie du futur, à la conquête de l'espace et à la découverte de nouveaux monde hybrides, laissant en arrière plan des vestiges électroniques...

Fériel Karoui

Mad Men Spirit

2010-10-12T13:58:00.000+02:00

Face à un contexte socio-économique instable, à des lois liberticides et à des interdits conquérants de plus en plus de domaines (sanitaires, sécuritaires, culturels, écologiques...), alors que paradoxalement le pouvoir d'achat et la liberté individuelle n'ont jamais été aussi importants, nous nous sentons oppressés et culpabilisés.

Les années 50, 60, 70 représentent des refuges dans l'imaginaire collectif où tout était possible, où la consommation était insatiable autant qu'insouciante. Fumer, boire du whisky en étant enceinte, rouler dans une grosse cylindrée et gaspiller comme le font les personnages de la série américarine Mad Men paraît alors jubilatoire.
Aussi, en réaction à des années d'esthétiques androgynes, à des pertes de repères sexués, les femmes et les hommes s'identifient de plus en plus à des personnages charismatiques et caricaturaux dans une veine 50's : un ultra-féminité cotoit une ultra masculinité.
Les traditions, la politesse et les bonnes manières deviennent le dernier chic face à une quête de modernité rapide, une informalisation de la société (avec des présidents d'états comme Obama ou Sarkozy qui paraissent accessibles), à une perte de l'orthographe avec la création d'une écriture numérique express, etc...

Fériel Karoui

Epaulez-moi...

2010-10-02T12:01:00.000+02:00

Le magazine DIS prévoit la Next big trend en terme de chirurgie esthétique : adapter ses épaules à la silhouette du moment : Balmain, Maison Martin Margiela, Balenciaga, Rick Owen.... A quand le retour du faux-cul ?

Télescopage chronologique et géographique : Arzu Kaprol

2010-10-01T19:24:00.004+02:00

La Turquie, de part son histoire et son emplacement géographique, entre orient et occident, a longtemps été le terreau fertile d'une créativité architecturale à la croisée de différents univers et cultures.
Et si la Turquie est un des berceau de la production textile mondiale, on lui connait paradoxalement, comme la plupart des pays de la filière textile mondiale (maghreb, Chine, Inde...), peu de designers de renom.
C'est sans compter sur la talentueuse Arzu Kaprol qui depuis quelques saisons se retrouve dans les pages modes des plus grands magazines de style.
Sa collection SS11, intitulée "Re-Fine", est un mélange de motifs ethniques inspirés de l'Ethiopie et appliqués sur des techniques de pliages sculpturales.
http://www.arzukaprol.net/

Par Fériel Karoui

Métal au crochet

2010-09-17T13:49:00.002+02:00

Inbar Shahak est issue du design textile. Son inspiration provient des anciennes broderies et crochets qu'elle transforme pour des collections d'accessoires et bijoux aux accents romantiques et surannés avec une grande finesse dans la réalisation. Entre Art-déco, esprit victorien et arabesques, les bijoux d'Inbar Shahak emprunte des influences multiples en créant des chocs chronologiques.

Paris-Istanbul, attachez vous ceintures avec Listo Belts.

2010-09-10T19:16:00.001+02:00

Toujours dans la veine futuriste des thématiques de who's next et première classe, c'est au tour de Listo Belts d'exprimer sa vision du futur, avec notamment une ligne dédiée en couleurs métalliques.

A l'origine de la marque, deux soeurs, l'une basée à paris et l'autre à Istanbul, qui revisitent les codes de cet accessoire phare.

Modulables, confortables, ajustables et reversibles, ces ceintures ont plus qu'une valeur fonctionnelle : elles jouent avec le vêtement, complète la silhouette pas seulement de façon graphique mais en s'intégrant parfaitement à la tenue, pour une ultra-personnalisation originale de sa tenue.

www.listobelts.com

Parure de l'espace

2010-09-10T09:38:00.000+02:00

Une longueur d'avance sur les tendances, cette collection futuriste annonce une déferlante prochaine d'envie d'évasion spatiale et de mutation extraterrestre. Focus sur la collection de Viveka Bergström.

Viveka Bergström vient du nord, de Suède plus exactement. Après des études au Beckmans College of Design de Stockhölm, son attirance pour la science-fiction s'affirme et c'est sans surprise qu'elle commence des collaborations avec Paco Rabanne, Tom van Lingen, United Arrow ou encore Agnès B.
Sa dernière collection est un clin d'oeil à l'architecture post-moderne, star war ou encore la décadence d'Hollywood dans les années 30...

http://viveka-bergstrom.blogspot.com/

Les carrés japonais

2010-09-10T09:19:00.001+02:00

Entre tradition et modernité, les foulards de Kusa Kanmuri, présents au dernier Who's next, mélangent motifs orientaux et occidentaux, traditionnels et modernes, créant un patchwork intemporel pour "globbeuses" urbaines.

Par Fériel Karoui

Cosmos chic chez All dressed up

2010-09-07T18:21:00.000+02:00

Présent à who's next, la marque all dressed up, fondée par Lionel Leo et Tina Tan-Leo a elle aussi joué la carte du style urbain-futuristique pour le printemps-été 2011. Les silhouettes sont féminines, sophistiquées et fluides, avec un sens du détail exacerbé. Point fort sur les accessoires, notamment les bijoux, qui offrent des compositions modernes, géométriques et féminines, aux accents ethniques extraterrestres.

www.alldressedup.com

Par Fériel Karoui

Who's next s'empare de l'espace !

2010-09-06T19:28:00.001+02:00

Malgré les temps incertains et la sempiternelle conjoncture économique morose, Who's next se tourne résolument vers le futur, en investissant de nouveaux mondes intergalactiques, tant dans la sélection de l'offre que dans sa communication visuelle, confiée à un specimen venu de notre planète, Soemone.

Issu de la scène graffiti et musicale, Soemone a décidé de troquer ses bombes de peinture pour Photoshop il y a 3 ans. Cet infographiste pluridisciplinaire a donc embarqué son univers pour collaborer avec les salons Who's Next et Première Classe, ainsi qu'avec le photographe Jonathan Jost, pour aborder la thématique de l'Espace. Six visuels ont vu le jour suite à cette fructueuse union, tous avec des ambiances intersidérales différentes, entre cristaux intergalactiques, paysages lunaires et paradis célestes. Les ambiances rappellent celles de Superman, Dune, ou encore l'univers narratif des peintures de Géricault.

www.soemone.com

L'ethnique chic toujours à l'honneur à Première Classe avec Lanno

2010-09-06T18:11:00.001+02:00

Alors que la mondialisation galopante se renforce à coup de réseaux sociaux fortement imbriqués, artistes et créateurs jouent leur rôle d'objecteurs de conscience en tissant des liens de plus en plus fort avec le passé et la géolocalisation. Ainsi, le savoir-faire des minorités ethnique est valorisé, et les accessoires, comme ici avec ceux de Lanno, marque brésilienne, reprennent leur rôle ornemental et symbolique.

La créatrice, Luisa Herculano, s'est inspirée pour sa collection printemps-été 2011, de la région indienne du Kerala. Les fils utilisés pour les colliers et bracelets ont été teints avec des substances organiques et les fils proviennent de cuirs bio, le tout bénéficiant d'une production artisanale et d'un contrôle qualité industriel, conférant à la collection un esprit moderne et graphique soigné, loin des gri-gri des hippy market.

http://www.luisaherculano.com

Par Fériel Karoui

Nuit n°12 envoûte Première Classe

2010-09-06T13:58:00.001+02:00

Repéré au Salon Première Classe (du 4 au 7 septembre 2010 au parc des expositions de Versailles), Nuit n°12 est une ode à la nuit, à ses mystères, ses ombres, ses lumières, aux changements de décors comme de personnages qui évoluent à la tombée du crépuscule...

La collection d'accessoires imaginée par Ludivine Machinet et Frédéric Baldo glorifie cet univers onirique et sombre teinté de vanités et autres créatures fantastiques sur des matières tour à tour chaudes ou froides : le cuir, le crin et la fourrure côtoient le bronze, l'argent, l'or rose ou le bois d'ébène... Nuit n°12 inscrit ses accessoires dans une ligne narrative à l'artisanat raffiné pour prolonger l'esprit nocturne au delà de l'aube...

www.nuitnumero12.com

Par Fériel Karoui

Analyse de la publicité du Parfum bleu de Chanel par Jean-Michel Bertrand (IFM)

2010-09-06T13:32:00.000+02:00

Jean-Michel Bertrand, professeur à l'IFM et consultant, commente le dernier film réalisé par Martin Scorsese pour le nouveau parfum Bleu de Chanel.

Voir le film :

http://www.chanel.com/fr_FR/parfums-beaute/Universe-Bleu-de-CHANEL-117752

Le commentaire de Jean-Michel Bertrand :

Jouer avec les images médiatiques, décaler les clichés : la recette du film de lancement du dernier masculin de Chanel est, de ce point de vue, exemplaire.

Une histoire simple ?

L’histoire est toute simple, même si les morceaux du puzzle qui la compose ne s’assemblent clairement qu’après plusieurs visions. Un homme, deux femmes, l’une brune connue et familière, l’autre blonde, un mannequin ou une actrice, manifestement rencontrée lors d’un tournage, il y a peu.

Le petit scénario de la passion, sur lequel joue, à première vue, le film évite le pathos ou la mièvrerie d’une hésitation entre les deux femmes et permet d’afficher le caractère bien trempé d’un homme qui, avec fermeté et un soupçon de dureté, est entièrement tourné vers l’affirmation (de soi).

Pas d’indécision donc : le scénario de la rupture, qui ne ressemble à aucun scénario connu, est littéralement débordé par l’histoire de la séduction : ouverte et en devenir. Une liaison prend fin, sans paroles, alors que la rencontre donne lieu à une succession de moments intenses.

Chaque femme correspond à un monde, ainsi qu’à un type différent de relations. Et c’est le traitement différencié des images liées à chacune, qui donne son rythme et son style au film. Enchâssée entre des images très brèves, rapides, saccadées qui font apparaître les moments de rencontre avec la jeune femme blonde, comme autant de flashs percutants, la scène de la séparation est tournée dans un décor unique. Il s’agit d’un face à face, devant les restes d’un petit déjeuner. Regard, distance, tentative de rapprochement… Mais, quand l’acteur s’approche du visage (en un très beau mouvement de caméra doublé d’un quasi renversement de l’axe de la prise de vue) ce n’est plus ce visage qu’il voit, mais des images souvenirs de la femme blonde. Avec virtuosité, Scorsese nous fait passer de la situation actuelle aux images mentales et virtuelles du « héros » (le virtuel ne s’oppose pas au réel) qui sont autant de flashback discontinus. Et cette affluence d’images le dispense de paroles ou d’aveu : la femme brune sent ce qui s’interposait entre eux, se lève et s’en va.

On l’aura compris, le film semble construit sur une série très affirmée d’oppositions binaires qui redoublent celles des deux femmes : brune/blonde, liaison/déliaison, femme figée et tendue ou toute en course et abandons, plans léchés d’intérieur, images « sales » et prises sur le vif, dans le mouvement, continuité et fragmentation.

Complexité et citations

Mais cette série trop évidente, voire systématique, est rendue plus riche et consistante grâce à deux éléments essentiels qui donnent au clip (qu’on l’aime ou pas) sa singularité.

Le premier élément est la complexité narrative et surtout temporelle qui oblige le spectateur à travailler un peu pour (re-) monter les scènes en intégrant leur chronologie. Un spectateur incité à travailler n’est plus chose courante dans le cinéma, mais c’est la condition, souvent, d’un intérêt - non strictement « consommateur » - pour le film. Évidemment, cela risque de déplaire à tous ceux qui prônent une publicité immédiatement vendeuse au public le plus large. Il y a là un pari, volontaire ou non : si nombre de spectateurs, déroutés peuvent se désintéresser du film, d’autres seront incités à repasser le spot dont la première vision est loin d’épuiser le sens et la compréhension.

En outre, le ressort du clip tient moins à cette situation classique et à ces oppositions, qu’à ce qu’introduit le jeu avec des références cinématographiques : reprise clin d’œil du plan archi connu du photographe « shootant » un mannequin dans Blow up et surtout répétition et détournement de la situation finale de Coup de foudre à Notting Hill. Scorsese, d’entrée de jeu reprend le dispositif de la conférence de presse où Julia Roberts précise, en réponse à une première question, qu’elle ne restera pas en Grande Bretagne et partira demain, avant d’apercevoir Hugh Grant et de demander à ce que la question lui soit reposée. Sa seconde réponse équivaudra à une demande en mariage. Pas de promesse faite à une femme ici. Mais un homme qui répond après un temps de latence plus que d’hésitation : « ne comptez plus sur moi pour être la personne que vous attendez ». Cette phrase, à la différence de la déclaration de Julia Roberts n’est pas dénuée d’ambiguïtés, puisque nous ne savons pas à qui elle s’adresse : à la femme blonde qui, présente dans l’assistance, guette avec une attention extrême les paroles de l’homme, aux médias et par-delà à tous ceux qui pourraient exiger un comportement conforme ? En l’absence de certitude, elle prend l’allure d’un principe général. Et cette détermination à échapper aux pièges du conformisme, de la langue de bois et de la soumission aux convenances, devient la revendication d’une liberté. En effet, cet homme n’est pas « simplement » un homme libéré (comme il y en a tant !) mais un homme qui revendique un bien plus rare et plus précieux : la liberté. C’est moins, alors, à la situation (la série des oppositions) et aux données immédiates de l’intrigue que le spectateur est convié à se reconnaître et à projeter ses fantasmes, qu’à ce principe affirmé.

Et l’on peut in fine se demander si, par un tour de passe-passe ou de malice, Chanel ne serait pas susceptible de co-énoncer et de co-signer ce refus de correspondre aux attentes du public. Une façon indirecte de désigner le geste auquel correspondent ce parfum, le film qui le fait connaître et une démarche qui privilégie un marketing de l’offre, à la volonté de coller à des attentes qui prennent trop souvent l’allure de produits me too ?

Il faudra un peu de temps pour savoir si ce pari risqué s’est avéré « payant »…

Source : http://www.facebook.com/events/create.php?eid=123895670993411#!/notes/institut-francais-de-la-mode/bleu-de-chanel-analyse-dun-film-publicitaire/431838992838

Prêt-à-porter Paris : sous le signe de la Parisienne engagée

2010-09-05T16:41:00.000+02:00

Du 4 au 7 septembre, Prêt-à-porter Paris dévoile, au parc des expositions de Versailles, son édition Printemps-été 2011 sous le signe de l'engagement.

Au programme, outre les nouvelles collections prêt-à-porter et accessoires de nouveaux designers et marques plus confirmées, la ligne JC/DC de Jean-Charles de Castelbajac, une vision "low cost luxury" et positive sur le thème "On the road again", quand les 3 petits cochons rencontrent le grand méchant loup sous fond de rock'n'roll.

Aussi, parallèlement au salon Maison et Objet à Villepinte, PAPP® met à l'honneur les créateurs russes à l'occasion de l'année de la Russie en France.
A découvrir, la jeune styliste Kira Plastinina, à la tête de 100 boutiques à seulement 18 ans, ou encore Alexander Terekhov et sa marque Terexov, qui a retenu l'attention avec des coupes simples et des silhouettes fluides. Max Chernitsov se trouvera quant à lui dans l'espace Atmosphère, un lieu bien choisi pour ce créateur qui inscrit ses collections selon ses envies.

Le salon dispose aussi d'un espace tendance, le "Trend Wash", supervisé par Alexandra Senes, où le produit est mis à l'honneur à travers trois univers :

ON/OFF : les mondes virtuels, l'onirisme, le surréalisme...
MAKE UP : une beauté artificielle qui prend vie quand le premier coup de fard est posé.
H2 ZERO CARBONE : Une bulle d'oxygène au sein des cités ultra polluées

Yves Saint-Laurent & Pierre Bergé dans l'Amour fou par Pierre Thoretton

2010-09-05T15:59:00.001+02:00

Ultime témoignage sur le couple le plus mythique de la mode en date, L'amour fou raconte l'histoire d'Yves Saint Laurent et de Pierre Bergé, binôme d'esthètes en quête d'art et de style.

1958 : Yves Saint Laurent et Pierre Bergé se rencontrent.
Chacun a trouvé l'homme de sa vie.
Pour la première fois au cinéma, Pierre Bergé raconte leur histoire d'amour : 50 années ardentes et tourmentées, faites de succès extraordinaires et de douleurs intimes.
Saint Laurent crée le vestiaire de la femme moderne et lui donne le pouvoir. Ensemble, ils révolutionnent le monde de la mode.
En 2008, après la disparition de Yves, Pierre décide de se séparer de la collection d'art qu'ils ont passionnément réunie, dévoilant ainsi le fruit d'une quête permanente du beau.
Des jardins Majorelle à Marrakech au Château Gabriel en Normandie, l'Amour fou nous invite dans l'intimité de ces deux hommes qui ont un peu changé notre monde...
En salle le 22 septembre.

Ca roule pour Arnys !

2010-09-03T12:35:00.000+02:00

Nouveauté pour cet automne-hiver, Arnys présente une nouvelle ligne de bagages et de maroquinerie inspirée des calandres et des sièges des automobiles de jadis. Les sacs présentent donc un toucher souple et doux, en veau gras avec des passepoils et doublures en contrastes, toujours dans des teintes naturelles, pour coller à l'esprit des rallys rétro.

Complémentaire du vestiaire masculin d'Arnys, cette ligne n'est pas exclusivement réservées aux hommes, ni aux coureurs automobiles qui pourraient être pris de vitesse... par les femmes et la mode !

Cette ligne est composée de 9 références.

Coloris : Havane, marron profond et noir

Gamme de prix : de 990 € à 1750 €

Disponible en boutique dès mi septembre chez :

Arnys

14 rue de Sèvres

75007 Paris

Tél 01 45 48 76 99

Et sur la boutique en ligne Arnys : www.arnys.

Par Fériel Karoui

C'est la rentrée !

2010-09-02T10:05:00.000+02:00

Septembre est un mois chargé pour les professionnels de la mode ! Entre les salons professionnels, les défilés off, les collections de l'automne hiver qui doivent se confirmer... ou pas... Et les transferts de l'été, comme chez les footballers, à des tarifs moins hallucinants cependant.
C'est donc Felipe Oliveira Baptista qui prendra la suite de Christophe Lemaire chez Lacoste, lui-même remplaçant Jean-Paul Gaultier chez Hermès.

H&M choisi pour sa future collection capsule le créateur de Lanvin, Albert Elbaz.

Quant au prolixe multitâches Karl Lagerfeld, on le retrouve chez Swarovski pour une collection spéciale automne-hiver avec d'autres créateurs et designers qui ont eux-aussi livré leur vision du bijou cristal.

Par Fériel Karoui

Les week ends créatifs

2010-06-17T14:08:00.000+02:00

Après les brunch créateurs à Jemmape, les brocantes arty de Bastilles, voici le shopping and art à la Maison de l'Architecture.
Pour contrer l'effet crise, les petits créateurs semblent s'associer pour se détourner de la distribution classique et réinventer l'association shopping-culture-entertainement.

SweatShop couture

2010-06-15T14:51:00.000+02:00

Encore une alter-solution à la surconsommation : le café couture ! A la frontière du DIY et du communautaire, le sweatshop vous propose de customiser, dans un cadre convivial, vos vêtements ou d'en créer de nouveaux... Après la culture du remix dans le post-précédent, voici le couture remix !

Situé au coeur du quartier Saint-Martin, le Sweatshop organise des ateliers couture et tricot tous niveaux pour se perfectionner ou pour répondre à une problématique, un projet précis. Des créateurs viennent ponctuellement présenter leurs travaux et univers créatifs et aident les participants à créer leur pièce Designer.

A l'instar d'un cyber-café, vous pouvez aussi louer une machine à coudre à l'heure. Convivial, le sweatshop propose des formules café ou thé + patisserie pour 5 euros.

Pour plus d'information :

www.sweatshopparis.com

13, rue lucien sampaix

75010 Paris

09 52 85 47 41

Feriel Karoui

Culture remixe

2010-06-15T14:24:00.002+02:00

La culture se remixe comme un sample de funk. De logorama à Britney Spear en passant par Lady Gaga, les logos et les icônes se désacralisent pour être copiés, plagiés, détournés... et remixés.
Cette fois-ci, c'est la marque de sport Adidas qui s'y colle, en mettant dans le blender les daft punk, star wars, bar et football dans son clip au casting digne d'une production de blockbuster : Daft Punk, Franz Beckenbauer, David Beckham, Snoop Dog, R2D2, Obi-Wan Kenobi et Han Solo.

Feriel Karoui

Fashion gossip : Gareth Pugh chez Mugler ?

2010-06-13T15:19:00.001+02:00

Les parfums se portent bien dans la famille Mugler, mais la maison de prêt-à-porter a du mal à redémarrer. Si Monsieur Mugler s'est intéressé à la scène derniers temps, avec notamment le Cirque du Soleil et les shows de Beyoncé, la rue est totalement délaissée.
Dans les rumeurs parisiennes, on souffle que Gareth Pugh, qui partage avec Mugler un certain goût pour l'excentricité, aurait été approché pour redynamiser la marque.

Feriel Karoui

Sans dessus dessous...

2010-06-06T11:55:00.000+02:00

La lingerie comme inspiration pour les vêtements de dessus, on connaissait. Les designers font désormais fi des détails de dentelle et de rachel : la sophistication sensuelle 00 fait place au sexy évident 10'. Maillot de bain, robe, top ou culotte... deviennent interchangeables et indifférenciables. L'exhibitionnisme sexy s'intègre dans une mode décomplexée, autant affirmée qu'assumée, avec une pointe d'humour, mais qui pourtant a du mal à investir la rue. Sauf quand c'est Lady Gaga qui la traverse...

Collection Anthony Vaccarello

Série Mode Jean-Paul Gaultier pour Elle. Le bustier version streetwear deluxe.

Une inspiration dramatique et théâtralisée pour la créatrice Hélène Ponot qui s'inpire de la Comédie Française pour réaliser ces dessous de dessus.

Madonna + JPG version 90's...

...Et version Gaga 10's

Bang Bang...

2010-06-01T07:55:00.000+02:00

Quand Marc se prend pour Ken...

Monochromatique mood

2010-05-31T20:14:00.002+02:00

Si le soleil n'est toujours pas au rendez-vous sur la capitale française, la chromathérapie modeuse est là pour nous booster le moral!

Le Nike Sportswear Club s'est installé le temps du tournoi de Roland Garros à la piscine Molitor dans le 16ème. Le bassin parisien se fait court de tennis et accueille activités et sportifs.
Côté coulisse, 180g customise chaussures et vêtements de votre nuance préférée à choisir dans leur gamme de pigments.

A quelques heures de Thalys, on pourra dormir dans des draps dont le coloris aura été choisi dans le nuancier de Pantone. L'hôtel, basé à Bruxelles et conçu par le designer Michel Penneman et l'architecte Olivier Hannaert, est tout simplement baptisé "The Pantone Hotel".

Chez Célio, le plan anti-morisité est développé par la polothérapie... A chaque couleur son karma...

Une idée simple et efficace pour jouer la coordination parfaite entre mode et beauté, les projets de vernis Pantone réalisés par Renata Veiga.

Christophe Lemaire signe une collection fraîche, ensoleillée et vitaminée avant son transfert chez Hermès... Le créateur arrivera-t-il à imposer un style acidulé à la sobriété de la maison à l'emblème équin ?

Fériel Karoui

Dans quel monde vuitton ?

2010-05-19T13:32:00.000+02:00

Vous avez dit "bioring" ?

2010-05-14T08:49:00.002+02:00

Quand le bio nous prend la tête....

Source visuelle, Ever Manifesto

Vous arrivez la tête en fleur à l'apéro en vociférant avec fierté que vous avez acheté un sac bionic lors de la quinzaine du commerce équitable, que vous n'avez pas pris de bain depuis votre dernière plongée en mer rouge quand vous aviez 13 ans, que vous respectez à la lettre le programme du meat free monday de Stella McCartney grâce au tofu, que dans votre cuisine, tout est b(i)o, et qu'avec la tonne de chocolat Max Havelaar que vous vous ingurgitez chaque mois, vous allez bien finir par envoyer tout un village péruvien en vacances...
La vérité, c'est que vous êtes à cran, que vous aimeriez bien vous taper un bon burger bien saignant et que vous pensez à acheter ces chaussures bon marché fabriquées par des enfants maltraités de moins de 10 ans.

Heureusement, la mode a trouvé un moyen transgressif de sublimer la nature tout en jouant avec la nourriture. La crise alimentaire, c'est aussi dans les musées. C'est mal, c'est jubilatoire, et ça s'appelle de l'art !

Avec les photographies de Fluvio Bonavia, faire son marché devient de la haute culture.

Oh les jolies ballerines aubergines !

Ici, haro sur le haricot rouge avec les créations du japonais Takao Sakai.

Au cas où les légumes disparaissent, Mischer Traxler prend leurs empreintes.

Heureusement, j'ai ma robe laitue pour Cannes !

Les seniors sur papier glacé

2010-05-13T19:01:00.001+02:00

Après la courte revanche des rondes dans la mode, les seniors s'affirment dans les pages de vos magazines.

Source visuelle, magazine WAD

Le début d'année a été marqué par l'utilisation de mannequins bien en chair par les magazines féminins, clamant le retour et la glorification des corps "normaux" (cf le post de début mars), de l'acceptation des défauts et des bourrelets, de Lily Allen et de Beth Ditto, devant une opinion publique hésitant entre le devoir de mettre du rêve ou de la réalité dans leur mensuel préféré. Si globalement les retours des lecteurs ont été positifs, les silhouettes filiformes se sont vites réinsérées dès l'apparition de la première fashion week. A croire que le glamour en chair n'aura duré qu'une demi-saison, le temps qu'une poignée d'éditorialistes zélées se remettent elles-mêmes de leurs excès de Noël, en dictant que les kilos en trop, c'est la hype qu'il faut.

A croire aussi que ces mêmes éditorialistes vieillissent et préparent leur pré-retraite en valorisant cette fois-ci la sénior-attitude comme valeur glamour ultime. "50 ans et la vie devant soi" titre l'Express du 28 avril 2010, avec au menu : l'âge de toutes les libertés, ces quinquas qui triomphent, leurs valeurs, leurs rêves, leurs amours... Un programme qui nous donnerait presque envie d'appuyer sur la commande "fast forward" de notre capital temps pour enfin pouvoir profiter de la vie. Mais les quinquas, c'est aussi un marché énorme pour la mode et les cosmétiques, qui peuvent leur vendre encore plus de jeunesse, de santé, de vitalité, avec des prix plus élevés sous prétexte qu'ils ont plus de rides à combler et à cacher, et aussi un porte-monnaie en général plus gonflé que la force vive et active qui prend la crise de plein fouet.

Pourtant, si les cosmétiques ont des siècles d'expertise pour rajeunir les vieilles peaux, que la santé n'a jamais été aussi présente sur ce marché (médicaments, alicaments cosméceutiques, compléments alimentaire...) la mode semble ignorer ce marché qui pourrait être juteux. Rares sont les marques de prêt-à-porter mettant en avant des seniors dans leur communication. Certes, ces derniers n'ont pas forcément envie de s'identifier à une population mature, et la communication sur cette cible reste sensible. Comment une marque peut-elle leur suggérer qu'elle s'adresse à eux sans passer pour une marque de "vieille ?". La plupart des communications se font avec des mannequins de 10 à 20 ans plus jeunes que la cible source, et avec la couleur "or", celle de la maturité et de l'accomplissement de soi (or Rolex !). Pourtant, le marché de la mode des séniors est encore juvénile. A quand Zara senior et H&M mature? Une représentation aussi bien des corps différents mais aussi des corps vieillissants ? Les artistes, acteurs et mannequins des 90's résistent bien dans les média, surement parce qu'ils évoquent avec nostalgie une période vécue par l'ensemble de la profession médiatique qui les suit depuis leurs débuts. Mais seront-elles encore là quand on vous parlera d'un temps que les moins de vingt ans ne pouvait pas connaître ?

C'est trop cool d'être une senior.

Elle est plus vieille que la table en bois, mais elle est plus souple que toi.

Feriel Karoui

La iCouture

2010-05-10T13:00:00.004+02:00

La consommation de masse est-elle finie ? Besoin de personnalisation, d'individualisation, de réponses ad-hoc, division des marchés,.. le "mainstream" semble compromis. L'industrie de la mode, qui a fait sa révolution d'après-guerre pour reléguer la haute couture et le sur-mesure à un faire-valoir irréaliste pour vendre des parfums, afin de privilégier à partir des années 50 la modernité du prêt-à-porter, l'accessibilité, la quantité et le "beau pour tous" semble faire marche arrière, pour aboutir à un savant mélange de "tous pareils mais tous différents".

Pendant longtemps, le système de production de la mode s'articulait ainsi : les grandes marques proposaient une pléthore de produits à leurs filiales mondiales, et ces dernières choisissaient elles-même leurs assortiments, créant ainsi une offre "glocal", à la fois mondiale et locale, mieux adaptée à leur marché domestique.
Aujourd'hui, internet est en train de changer la donne, laissant aux individus le plaisir de pouvoir choisir directement dans les propositions des marques. C'est le cas des stratégies adoptées par les pure players du monde du sport, comme le studio Nike ID, qui bouscule tout un paradigme de production de masse.
A partir d'un modèle standard, les internautes peuvent personnaliser les couleurs des différents éléments de la chaussure.

Au delà de l'aspect ludique du système, le consommateur est non-seulement investit dans le processus de création de son propre produit, mais il s'instaure comme styliste participatif de la marque, en ayant la possibilité de propulser son produit sur les sites communautaires et de donner de la visibilité à son co-branding.

Autre initiative, celle de Trendy Workshop, qui transfert le système de personnalisation au textile et remet en cause la définition même du prêt-à-porter. L'internaute a la possibilité de sélectionner un modèle de base homme, femme ou enfant, puis d'en choisir la forme, la matière, la couleur, les finitions (poches, bords-côtes, col, broderies et motifs...), ainsi que sa taille... avant de le commander en ligne. Il peut aussi partager son modèle et, si sa participation est assez forte, devenir styliste senior au sein du workshop.

Modèle réalisé à partir du logiciel de Trendy workshop...

... et sa réalisation concrète!

A l'instar du jeu de notre enfance "Dessinons la mode", les formes sont prédéfinies mais les combinaisons infinies. Trendy Workshop permet aux internautes de personnaliser leur vêtement dans les moindre détails, un défis important surtout dans une industrie où la gestion de la production est lourde et nécessite de gros investissements.

Autre principe pour les professionnels de la mode : demander aux internautes leur avis ! Un moyen de limiter les risques d'invendus, en proposant tout simplement à la vente les produits plébiscités par les consommateurs eux-même. Ce dernier est moins positionné comme styliste que comme acheteur.
On se souvient d'un des précurseurs, La Fraise, qui propose d'éditer les graphismes ayant remportés le plus de votes sur des t-shirts. Depuis sa création, le site remporte un franc succès.

En version coton bio et sur le même principe participatif, les T-shirt de Monsieur Poulet arrivent, malgré le système participatif du vote des internautes, à avoir une identité propre et reconnaissable !

Le Site ModCloth, quant à lui, propose à ses internautes de choisir leurs tenues dans une offre déjà constituée. Il ne s'agit plus de voter pour un graphisme qui sera édité sur un T-shirt mais de sélectionner un modèle tout fait, qui sera ensuite proposé à la vente, à l'instar d'un acheteur qui serait en tournée en Asie. L'offre a cependant été pré-sélectionnée dans le style de la marque, dans une veine vintage américaine.

Feriel Karoui

Un volcan s'éveille, un système s'étouffe. Interview de Gildas Minvielle, Responsable de l'Observatoire économique à L'institut Français de la mode sur les limites et les évolutions d'une mode éprise de vitesse.

2010-05-03T19:41:00.003+02:00

Slow ou Fast ? Titre le hors série Trimestriel de Courrier International. Une question plus que jamais d'actualité, surtout avec l'immobilisation des avions à la suite de l'éruption du volcan islandais Eyjafjöll, entrainant une remise en question de l'accélération des rythmes de production. Les logiques courtermistes se sont pour un temps enrayées, mettant en exergue les limites de la course contre la montre en continue. Jean-Louis Servan-Schreiber souligne d'ailleurs cette nécessité de maîtriser le temps dans son dernier livre, "Trop vite ! Pourquoi nous sommes prisonniers du court terme", à paraître le 5 mai 2010.

Fast food et slow food, fast tripping et slow tripping (bus, van, train...), fast economy, slow economy, et bien sûr slow & fast fashion... entre stratégie lièvre et stratégie tortue, faut-il y voir l'installation d'un système à 2 vitesses qui se généralise dans tous les secteurs ? Mais surtout, comment l'envisager dans une industrie fondée sur l'accélération du renouvellement ?

Gildas Minvielle, Responsable de l'Observatoire économique à l'Institut Français de la Mode, nous livre ses impressions :

Anthropologie de la mode : l'affaire du volcan Islandais comme les crises peuvent-elles avoir un impact sur notre consommation de mode ?

Gildas Minvielle : Le volcan comme les crises nous ont permis de voir les choses autrement et de changer les mentalités, sans créer cependant de changements radicaux. Les changements se font davantage sur le long terme, et il ne faut pas oublier que le renouvellement fait vendre. Pour l'instant, la nouveauté est toujours prisée, surtout dans le prêt-à-porter féminin, qui représente à lui seul plus de 50% des achats. La Fast Fashion n'est donc pas remise en question.

Cependant, la sensibilité à l'écologie peut s'opposer à la mode. De plus en plus de consommateurs s'interrogent de l'impact de la mode sur la planète. Néanmoins, il s'agit plus d'une prise de conscience que d'un véritable changement de consommation en ce qui concerne l'industrie de la mode. Les consommateurs ont plus tendance à privilégier les actes éco-citoyens sur des industries où les bénéfices sont plus immédiats et plus concrets, comme dans l'alimentation, les transports, le tri des déchets, etc.

On parle aussi beaucoup de "consommer moins mais mieux", mais ce n'est pas encore un comportement dominant, même s'il s'observe peut-être plus dans la mode homme, avec une consommation plus rationnelle, plus qualitative, liée à une logique d'équipement, mais je ne pense pas que cela soit forcément lié à l'écologie.

Aussi, il faut rappeler que la Fast Fashion n'est pas forcément anti-écologique, bien au contraire. La Fast Fashion induit souvent un sourcing de proximité, dans le bassin méditérranéen, plus avantageux au niveau de l'empreinte carbone que le grand import. A l'avenir, les industries mettront surement plus en valeur le fait que le produit a été fabriqué à proximité du lieu de consommation, et que ce dernier a généré une consommation carbone respecteuse de l'environnemement.

Mais bien sûr, il n'y a pas de réponse unique, les paramètres à prendre en compte restent complexes.

Anthropologie de la mode : la créativité a-t-elle été affectée de ces différentes crises ?

Gildas Minvielle : Ce qui a pu être observé ces derniers temps avec la crise économique, c'est que les donneurs d'ordres se sont montrés frileux, en s'approvisionnant plus en Asie par exemple, et moins dans le bassin méditerranéen. Ils ont pris peu de risque au niveau de la créativité, et le consommateur s'en est retrouvé frustré. Le manque d'innovation et de création chez les distributeurs, avec une mode plus terne que d'habitude ont bien été remarqué par les consommateurs ; beaucoup se sont dits déçus par les propositions présentes sur le marché.

En général, dans le cadre d'une amélioration du contexte économique, on constate plus de prises de risques créatives. Et vice versa.

Anthropologie de la mode : va-t-on assister à une surenchère des délais de production ?

Gildas Minvielle : La Fast Fashion a ses limites. On ne peut pas pousser les choses à l'extrême, même si on peut adopter une stratégie de renouvellement sans nécessairement multiplier le nombre de collections. H&M, par exemple, mise sur un cycle long, avec un sourcing lointain. Son système est basé sur l'anticipation et l'illusion du renouvellement rapide des collections en magasin marche très bien. Chez Zara, en revanche, le système de production est basé sur le court terme, avec des cycles industriels plus courts. Les cycles de rotations des collections demeurent importants pour l'un comme pour l'autre.

Même si cette surenchère d'accélération des collections peut être déplorée, on ne peut revenir en arrière. Aujourd'hui, les distributeurs ont fréquemment 4 à 5 collections par an. S'il est possible d'en faire plus, il y a quand même des limites.

Anthropologie de la mode : Les distributeurs vont-ils chercher des solutions alternatives à la Fast Fashion ?

Gildas Minvielle : Le concept de l'intemporel ne s'applique pas dans cette industrie. Le paraître reste important dans notre société, comme le renouvellement du paraître. Les cycles changent, et les concepts deviennent vite obsolètes.

On peut en revanche envisager plusieurs co-existances de systèmes, avec des distributeurs qui vont favoriser la Slow Fashion, avec des concepts respectueux de l'environnement et plus qualitatifs, et d'autres plus accès sur des systèmes de Fast Fashion.

Internet est en train de bousculer et de révolutionner les systèmes de distribution de la mode, jusqu'alors restés assez classiques. On a pas encore tout vu. Il y a encore plein de choses à imaginer, des concepts à inventer.

L'innovation peut engendrer de nouvelles formes de distributions : l'offre doit se différencier, ne pas être uniforme pour ne pas frustrer le consommateur. L'apparition des chaînes spécialisées est une forme d'uniformisation. Celles-ci vont surement adopter plusieurs stratégies au sein du réseau. Des patchworks de stratégies vont alors apparaître, et il se peut que l'on quitte la logique de la consommation de masse pour arriver à une fragmentation des concepts.

Feriel Karoui

Théorie de Darwin appliquée à la mode

2010-04-19T16:03:00.002+02:00

L'industrie de la mode stigmatise à elle seule les crises économiques et écologiques, puisqu'elle pousse sans cesse à renouveler nos équipements vestimentaires, technologiques, alimentaires... jusqu'à la consommation frénétique et irrationnelle d'objets et services. Ce qui est à la mode se démode, entrainant des cadavres et des dommages stylistiques collatéraux qui gisent dans les armoires de chacun, voire dans les décheteries pour les actions plus radicales.
Si quelques prémices de démarches sincères ont tenté de trouver des solutions pour proposer une mode durable et esthétique, elles ont vite été rattrapées par un discours marketing dont la conséquence a été pour le consommateur une méfiance du tout-éthique et tout-écologique.
Cependant, quelques irréductibles persistent et signent leur engagement avec conviction, en ayant pour point commun le désir de mémoire et de faire vivre un vêtement, un objet, dans le futur. En somme, de les aider à s'adapter et à survivre dans le monde impitoyable des tendances en aidant le produit à évoluer avec la mode.

Pour Mayalalune, il s'agit de donner une nouvelle vie aux graphismes des sacs de riz et de farine marocains, en les appliquant sur des sacs contemporains et urbains, et en transférant ainsi tout un monde de symboles communautaires sur les it-bag des citoyennes de la mode.

Pour Heleen Klopper et son projet Woolfiller, il s'agit de rapiécer pulls et cardigans troués avec de la laine vierge, en choisissant des couleurs en contraste pour valoriser l'opération chirurgicale effectuée sur l'objet.

Côté design, les idées ne manquent pas pour actualiser les objets de brocantes. Ici un sauvetage de chaise avec les 5.5 designers :

Enfin, saluons l'initiative de l'artiste Manuela Ribeiro et de son projet participatif Alchimie sur mesure, où la renaissance de l'objet est à la fois symbolique et physique : Manuela Ribeiro demande à des volontaires de reconstituer leur histoire personnelle, leurs souvenirs... autour d'un vêtement fétiche, lequel sera transformé en un nouvel objet pour lui donner un nouveau sens et une nouvelle vie, tout en conservant l'émotion et de lien affectif qui le lie avec son propriétaire.

Le projet donnera lieu à des conférences, débats, et enfin une exposition en octobre, avec une sélection des portraits des participants et de leur vêtement fétiche.

Pour participer au projet, allez sur le site Alchimie sur mesure.

Feriel Karoui

FOCUS DESIGNER : MAYA SILMAN, CATCH ME IF YOU CAN!

2010-04-09T09:51:00.000+02:00

Si le bijou a longtemps été une parure symbole de richesse, une parabole métaphysique de notre fragilité de chair face à l'éternité de la pierre, voire une arme de séduction, il est devenu, grâce à Maya Silman, un outil pragmatique pour amazone urbaine et moderne. Face à ses années d'études où elle est restée célibataire, elle a eu l'idée pour son projet de thèse de créer des "man catcher", bijoux qui servent à mettre le "grapin" sur l'être convoité. Les images sont assez éloquentes...

Le NONOw enterrera-t-il l'ère BOBO ?

2010-03-07T16:14:00.002+01:00

Défilé Menswear Damir Doma FW 2010

Plus violent que le BOBO et plus sage que l'attitude militaire des podiums pour l'hiver 2010/2011, le NONOw, évolution subtile du NONO, adèpte du No-logo et de la décroissance, n'est autre que l'acronyme du Nomade-Now. Un nomade urbain et contemporain, embrassant les nouvelles technologies de télécommunication, comme les explorateurs la toile céleste, à la recherche d'informations pointues pour découvrir les trésors cachés d'une société de consommation sous-terraine.
Au sein de la panète mode, le NONOw s'exprime dans la liberté du mouvement par les formes amples et souples, dans l'exaltation de la découverte par des touchers costauds et sensuels, dans la protection par les superpositions, tout en filtrant l'aspect folklorique et ethnique du vestiaire nomade. Les couleurs sont unies, profondes et souvent autour d'une palette de neutres, de sables, de gris ou de terracotta. Quant aux matières, elles sont soyeuses, douces et naturelles : valorisation du cashemire, de la soie, de la laine bouillie... pour clamer la naissance de ce NONOw, un pelerin urbain discret, enveloppé d'un confort deluxe et raffiné.

Exemple avec le label Aganovich, et sa deuxième collection inspirée du désert pour cet automne-hiver 2010-2011, présentée au sous-sol du Laboratoire Paris : un lieu de prédilection pour exposer une mode expérimentale où la structure du vêtement est revisité dans un savant patchwork d'empiècements.

Chez Damir Doma, on joue les superpositions, les matières nobles, les structures floues autours d'un nuancier de gris, de noirs, de beige.

Petit détour chez Stella McCartney avec toujours comme lavis d'arrière plan la thématique de la couleur chair chère à la créatrice Anglaise. La version nomade est ici interprettée avec des lignes en A, et des manteaux-ponchos.

Pour la version excentrique, se référer au dernier défilé de Galliano...

Vu dans la presse : les changements de canons de beauté

2010-03-02T14:14:00.000+01:00

La fin d'un diktat des canons de beauté pour une beauté multi-expressions ?

Après le retour des rondes dans Glamour et V magazines, des black et rondes dans Vogue (
vogue curvy), Beth Ditto dans L.O.V.E, les polémiques sur les mannequins trop maigres, l'arrêt de mon abonnement au club Med Gym... les canons de beauté semblent chahutés. Ca et la cumulation des facteurs de la crise, de la vague écologique... la mode joue le low-profile et la modestie. Elle produit des filles qui sont moins show-off, moins sexy, moins sensuelle pour se tourner vers de la fraîcheur, de l'émotion, de la spontanéité.
Une interview de Guillaume Henry, maintenant Directeur Artistique de Carven, dans Magazine (février-mars 2010) a retenu mon attention sur ce sujet. Extraits.

Magazine : votre mode juvénile participe d'un changement de stéréotype de femme, un changement d'époque aussi. Adieu Bombas, bonjour lolita ?
Guillaume Henry : On a peut être trop vu de femmes fantasmées. Le red carpet n'est pas le quotidien de toutes les filles. Personnellement, je suis plus séduit par une forme de banalité qu'obsédé par l'idée d'habiller des actrices pour des premières. Davantage qu'à Sharon Stone, je pense à une jolie fille de province.

(...)

Magazine : vous êtes assez pragmatiques.
Guillaume Henry : Je crois qu'il y a eu trop de bluff ces dernières années dans la mode. J'en ai vu des défilés avec les plus belles tops vêtues de robes mal faites. Moi je préfère de jolies robes portées mignonnes présentées en show room. J'en ai marre d'une mode qui ne repose que sur des effets. On n'a pas cherché à casser la baraque avec notre collection, mais à présenter quelque chose d'honnête. Les journalistes voient tellement de choses, elles voyagent à travers le monde entier pour assister à des défilés tous plus spectaculaires. On ne peut pas faire plus ; alors faisons simple.

(...)

Magazine : Vous allez faire de la publicité. Comment envisager une campagne de pub aujourd'hui ?
Guillaume Henry : Dans une démarche modeste. On est habitué aux publicités placards, des filles en culotte sur des motos, visuels accrocheurs que l'on se prend en pleine gueule. Je voulais revenir à une campagne obligeant à se concentrer. On a donc opté pour deux petites photos avec beaucoup de blanc autour. Des sortes de focus... J'ai pensé aux albums photo, aux beaux ouvrages avec de petites vignettes. Etre lisible, ce n'est pas forcément écrire en énorme, c'est être précis.

Chez Carven, on est passé à la face B.

En mode démesure

2010-03-01T17:52:00.000+01:00

Quelques jours avant la sortie en salle d'Alice au Pays des Merveilles, un petit tour d'horizon des jeux d'échelles qui projètent une réalité déformée et fantasmée.

Vitrines au Printemps Haussman

Photo Petros Chrisostomou

Parfum Eau Mega par Viktor & Rolf & L'Oréal

Le Fashion test de Rorschach

2010-02-15T10:20:00.003+01:00

Défilé Alexander McQueen SS2010

Gareth Pugh FW2009

Felicity Nove'Titan Rorschach.

Défilé Maison Martin Margiela Artisanal 2009

A l'occasion du post sur les défilés de l'été 2010, Anthropologie de la mode mentionnait les effets tachistes sur les robes reptiliennes du défilé d'Alexander McQueen. Elles m'avaient fascinées et bien sûr la disparition récente du créateur m'a amené à les revoir. Si les effets tachistes, les imprimés tie & dye sont présents depuis plusieurs années dans le prêt-à-porter, les créateurs semblent vouloir donner une dimension plus dramatique et psychologique aux imprimés en utilisant les tâches symétrique et abstraites du test de Rorschach (test utilisé en psychologie, qui consiste à faire projeter les émotions et la personnalité d'un patient en lui faisant parler de ce qu'il voit dans ces tâches).
Cette utilisation de symétrie s'utilise non seulement pour des imprimés en mode, mais aussi pour de la communication : le défilé de Gareth Pugh de l'automne hiver 2009 en a fait une brillante démonstration avec une vidéo où les mannequins jouaient de cette symétrie en noir sur fond blanc, ajoutant une touche mystique à la collection. Ce jeu de symétrie est aussi de plus en plus utilisé dans la presse, l'illustration et le graphisme pour renouveler la présentation des objets "must have" de la saison. Il y a aussi un jeu de répétition factice grâce à cette symétrie, qui fait de l'objet un motif dans l'illustration globale. L'objet devient donc un acteur de l'illustration et non plus une simple nature morte.
Ainsi les illustrations et photographies ne privilégient non plus la surconsommation par l'accumulation d'objets mais l'esthétique et le sens par le média de l'objet. Une philosophie de plus en plus prégnante dans le monde des médias, de l'art et de la mode en général, qui devrait se propager comme une tache d'encre noire sur une page blanche.
Feriel Karoui

(In) Carnation

2010-02-08T12:40:00.003+01:00

Autrefois réservée à la lingerie de grand-mère, pour les gaines et collants médicaux ou encore pour les sports de gala comme le patinage artistique ou la gym acrobatique, la couleur chair a investit les podium d'une façon moderne et tendance depuis plusieurs saisons. D'abord par le biais de la cosmétique et de la lingerie, avec une dimension seconde peau romantique et poudrée, puis par le biais de l'anatomie, avec des formes body conscious et des matières beaucoup plus sophistiquées. La tendance couleur de peau s'ancre d'ailleurs beaucoup dans les parfums, avec le relancement du parfum "Classique" chez Jean-Paul Gaultier, le dernier Dolce & Gabbana représenté par la charnelle Scarlet Johanson, la campagne de publicité pour le parfum Maison Martin Margiela ou encore le tout simplement intitulé "Nude" de Stella McCartney.
Aujourd'hui, la couleur "nude" s'accroche encore dans les couleurs incontournables de l'été prochain, en combinant une lingerie vintage et une modernité dans les découpes et les matières. Point fort de la nouvelle saison pour renouveler l'effet seconde peau, l'association du nude avec des couleurs pastels fluorisées, ou encore avec de l'argent, pour un look humanoïde futuriste.
Les coupes peuvent se jouer près du corps ou au contraire en "A", comme avec ces nouveaux manteaux style poncho. Côté matières, elles sont douces et riches, ou se combinent avec des détails de sequins brodés ou des dentelles fleuries.
Un look qui n'a pas encore envahi le monde du sportswear, mais qui pourrait pourtant s'y appliquer facilement. A suivre...

L’été 2010 de Pandore

2010-02-01T21:56:00.001+01:00

Les défilés de la haute couture parisienne confirment la tendance déjà annoncée par les défilés prêt-à-porter pour l’été 2010 : nous allons tous faire un voyage à Pandora, cette fameuse planète peuplée d’êtres bleus imaginés par James Cameron dans son dernier film avatar, où les autochtones de la planète vivent en parfaite harmonie avec la nature, les plantes, les fleurs, les animaux. Le nom de la planète n’est d’ailleurs pas sans rappeler le mythe de Pandore, « la première femme » dans la mythologie grecque. Pandore, malgré l’interdiction divine, ouvrit la jarre (boite de pandore) et tous les maux se déversèrent sur l’humanité, à part l’espérance, plus lente, que Pandore réussit à conserver à en refermant précipitamment la boîte.
Une espérance qui se reflète sur les podiums avec des silhouettes modernes, fluides et évanescentes, teintées d’éléments de la nature, tantôt animales, tantôt florales ou végétales.

Chez Proenza Schouler, les teintes bleues et vertes d’eau se confondent pour créer des reflets vifs argent.

Alexander McQueen, visionnaire dans son interprétation d’une humanité éco-moderne, joue le mimétisme animal en composant des motifs reptiliens sur la silhouette et les accessoires, avec une imposition symétrique telles les impressions tachistes de Rorschach.

Rodarte a préféré une option plus tribale pour exprimer ce retour à la nature plus primitif, avec des superpositions de tissus caractéristiques à la marque, toujours dans des teintes inspirées de la nature.

Du côté de la Haute Couture, Jean-Paul Gaultier réinterprète les motifs floraux façon art déco pour une nouvelle amazone en quête de justice écolo.

Un côté amazone aussi chez Valentino, qui a opté pour un maquillage-bandeau au niveau des yeux, une touche tribale et moderne qui n’enlève rien à la féminité et à l’élégance de la ligne de l’Italien.

Elie Saab a opté quant à lui pour une collection très subtile avec des pastels proches de la carnation humaine pour des silhouettes très féminines et sophistiquées, telles de nouvelles nymphes sorties du ventre de Gaia.

Enfin, chez Armani Privé, on croit aux forces magnétiques de la nature avec comme fil conducteur sur le défilé des croissants de lune.

Un retour aux sources qui annonce un été 2010 fertile et abondant en créations et en recettes commerciales, pour contrer une période de disette dans les recettes de l’année précédente. Espérons que les réserves seront faites avant le début de l’hiver prochain...
Feriel Karoui

COUTURE DECADENTE

2010-01-04T23:01:00.001+01:00

C’est bien connu, le bassin textile européen se vide pour se relocaliser dans des pays à la main d’œuvre plus compétitive comme l’Inde, le Bangladesh ou la Chine. Point de croix point de salut, il faut désormais compter sur l’énergique relève des designers textiles et illustrateurs qui boycottent les tissus techniques et la conception assistée par ordinateur pour reprendre aiguilles et fils à coudre. De l’artisanat pur, sans machine, juste avec des mains et des outils.
Il ne s’agit cependant pas de reproduire le trousseau de mamie, même si la notion d’héritage de techniques ancestrales et les notions d’effort, de temps et de persévérance de l’ancien temps sont bien là. Il s’agit d’oublier que tout peut être fait avec la suite Creative d’Adobe et de revenir à des valeurs plus authentiques, mais surtout, plus important, à un contact avec la matière, comme on pourrait très bien un jour se passer des supermarchés et passer quelques jours dans la forêt au contact de la nature histoire de vérifier que notre corps a conservé ses réflexes de survie.
Pour autant la nouvelle vague de brodeurs occidentaux n’en est pas à tailler son aiguille dans l’os. Certains vont même jusqu’à eux aussi sous-traiter la production à Madagascar ou en Inde, comme le font les grands groupes de textiles, même s’il est question ici de produits uniques ou de petites séries.
Le média de la broderie devient un support d’expression tout à fait moderne pour les designers qui reproduisent des scènes de la vie quotidienne du XXIème siècle : des portraits d’anonymes à la Martin Paar, satyres de la dictature de l’excellence du corps avec des broderies de bodybuilder, ou encore des broderies avec des scènes pornographiques.

Pour en voir plus :
Sur le Fil, Exposition d’expressions textiles inattendues
Musée International des Arts Modestes à Sète
Du 12 décembre 2009 au 18 avril 2010

Broderies de Bodybuilder, Clémence Dumont

Portraits, Sandrine Pelletier

Portraits, Jenny Hart

Faut-il avoir peur de passer à l'âge kidult ?

2009-12-26T10:10:00.000+01:00

source

Petit rappel pour les néophytes : un kidult, c’est la contraction de « kid » et d’ « adult ». Vous vous reconnaîtrez si vous avez entre 25 et 35 ans, qu’on vous a offert l’intégralité de Goldorak en DVD, que vous avez un produit Nintendo qui traîne dans votre salon, un gadget kawaï dans votre chambre et qu’il vous arrive de vous surprendre à danser sur Capitaine Flamme.
En bref, c’est l’enfant qui est en vous qui ne veut pas partir, ou vous qui ne voulez pas le laisser filer, selon les points de vus. Un crénau marketing qui encourage le phénomène selon l’équation : kidult + vintage 80’s = déferlante de produits régressifs sur les trentenaires.
Pourquoi ?
Selon Gilles Lipovetsky dans le Bonheur Paradoxal, essai sur la société d’hyperconsommation « Si l’univers de la consommation est inséparable du rapport aux choses, c’est paradoxalement le souci du temps qui en constitue maintenant la motivation souterraine. Dans la trépidation des besoins il faut entendre l’écho de la quête d’une jeunesse émotionnelle indéfiniment ressuscitée. »
Les kidults voudraient donc revivre indéfiniment des moments de bonheur vécus dans leur enfance insouciante à coup de Lego et bonbons Haribo. Mais pas que :
- Les cycles de mode sont d’à peu près 30 ans. Souvenez vous il y a 10 ans, le vintage des années 70 dominait la scène du style. Il est donc logique de voir réapparaître des avatars de jouets des années 80 sur la scène du design d’aujourd’hui.
- Les kidults connaissent un réconfort affectif en hyperconsommant
- Il existe un rapport affectif et nostalgique fort avec l’enfance qui est un refuge face à un environnement anxiogène et relativement violent. Il s’agit de « rajeunir le vécu ».
- Les jouets mécaniques rassurent face à une hypertechnologie envahissante.

Résultat ?
Les Playmobils s’installent au Musée des Arts Décoratifs du 10 décembre 2009 au 9 mai 2010.

Les photographes et designers s’amusent à raconter notre monde moderne et anxiogène avec des Legos (photos Mike Stimpson)

Les objets électroniques : clé USB, enceintes… jouent les jeux de construction enfantins.

La mode s’empare d’accessoires Lego (défilé J-C de Castelbajac, portefeuille Lego).

La cuisine se réinvente avec des recettes ludiques et enfantines bonbesques pour BOBOS. (Mes recettes Haribo, Christophe Felder et Claire Curt, Minerva 2007)

Conclusion :
Le Kidult est à la fois assumé dans les média et dans le marketing (cf cible de la wii, de la Nintendo DS…) Avoir un comportement kidult n’est plus un signe d’immaturité chronique, mais un signe de modernité, d’épanouissement, d’ouverture d’esprit et de créativité. Si vous avez dans les 30 ans et aucun objet régressif dans votre entourage, c’est soit que vous avez finalement 40 ans, soit que vous êtes chiant, car même les ingénieurs possèdent une miniature dark vador planquée quelque part dans leur tiroir. Ah, qu’il est bon de grandir !

Pourquoi s’habille-t-on comme Ugly Betty ?

2009-12-21T11:44:00.004+01:00

Vous avez sûrement déjà croisé dans les rues de Paris des sosies féminins et masculins d’Ugly Betty : chemise à carreaux, gilet et lunettes de grand père associés à un foulard ou cravate pour les hommes, superpositions de motifs bigarrés pour les filles, et lunettes de papi elles aussi.
Une façon de s’enlaidir? Pas du tout. Juste l’expression de son appartenance au cercle des créatifs : stylistes, graphistes, réalisateurs, art director, etc… dans une veine assez « nerd ». Il s’agit bien évidemment plus d’une façon de penser que d’une profession. C’est le revival du Bad taste is good taste, du syndrome de Clark Kent qui sait qu’il est superman au fond de lui, d’Yves Saint-Laurent qui cache son génie derrière ses grosses lunettes, de la bande de loosers associés qui savent entre eux qu’ils sont l’élite de la mode… et sont justement très beaux derrière leur accoutrement qui n’est qu’un subterfuge sophistiqué pour attirer les gens de la même espèce.
Si on s’habille comme Ugly Betty, c’est donc pour bien montrer qu’on est bien plus qu’une wanabee modasse, mais qu’on a une culture de l’esthétisme intellectuelle assez poussée pour pouvoir se permettre des fautes de bon goût.

Quelques bonnes adresses pour compléter son Ugly Betty look :
Frip Star :
61 rue de la Verrerie, Paris 4ème
et 8 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, Paris 4ème
Kiliwatch
64, rue tiquetonne 75002 Paris
Tim Bargeot
3, rue turbigot 75001 Paris
Emilie Casiez pour la maille et les imprimés tendance 80’s
57, rue Charlot 75003 Paris
Le marché Saint Pierre pour du Do it yourself
Les vides greniers et les placards de papi mamie.
Bastien de Almeida pour les vêtements vintage américains
46, rue de la condamine, 75017 Paris

Faut-il ou non s'acheter un casque Maison Martin Margiela ?

2009-12-20T13:34:00.003+01:00

Lancé en avril chez Colette aux environ de 800 euros, le casque Ruby x Martin Maison Martin Margiela est paradoxalement apparu en même temps que la disparition présumée de Martin. Faut-il y voir le signe de l’incarnation d’une maison décapitée de son créateur ? Toujours est il que les employés de MMM ont signé ce casque blanc comme on signe le plâtre d’un blessé. Blessé par le rachat de sa Maison par Renzo Rosso Martin ?
Mais la véritable question c’est si Martin Margiela faisait parti des signataires du casque, ce dernier prendra-t-il de la valeur ou est ce que l’autographe du designer Belge sera perdu à jamais dans l’anonymat des employés de (la) Maison ? Acheter le casque Ruby x Maison Margiela est-il un investissement sur l’avenir ?
Ou faut-il garder ces quelques centaines d’euros de notre compte en banque pour réaliser soi-même ce casque ? Après tout, nous sommes tous des créatifs. Rassemblez donc un casque de scooter blanc (peint en plusieurs blancs si possible), un stylo type posca et une couche de verni. Prétendez que vous êtes Martin, dépossédé de sa Maison mais pas de son identité. Roulez. N’enlevez plus jamais votre casque. On ne doit pas, vous non plus, vous reconnaître… !

Anthropologie de la mode, le blog

2009-12-19T15:59:00.000+01:00

Ce blog est un énième blog sur la mode, la culture et le design totalement assumé. Anthropologie de la mode est un témoignage sur le rapport de l'homme à son corps et à ses artifices au sens large : vêtements, accessoires, aussi bien sacs qu'électronique, mais aussi sur sa consommation de biens et services qui l'ancre profondément dans le XXIème siècle. Les photos, les posts, vos témoignages constitueront un manifeste modeste de la vision, l'évolution et la construction de l'homme MODE(rne) et ses questions actuelles et existentielles sur la mode.